Times-ի թղթակից Թոնի Հալփինը ճանապարհորդել է M56 Kolyma դաշնային մայրուղով, որը միացնում է Խանդիգան Մագադանի հետ: Այս երթուղին ստացել է «ոսկորների ճանապարհ» մականունը, քանի որ դրա կառուցման ժամանակ մահացած բանտարկյալները թաղվել են հենց ճանապարհի մակերեսի տակ։
Լրագրողն այցելել է Գուլագի ճամբարների ավերակները և ընթերցողների հետ կիսվել իր տեսածի տպավորություններով. Խրուշչովի օրոք որոշ հաստատություններ փակվեցին, իսկ մնացածը հետագայում գողացան վառելափայտի և շինանյութի համար: Բայց ինչ-որ բան պահպանվեց. «Ամառային խեղդված օդը լցվում է մոծակների միջով, նախկին բանտարկյալների կառուցած լեռնային ճանապարհից ոչ հեռու, կան փայտե բարաքներ, որոնք սևացել են ավելի քան կեսդարյա մոռացության մեջ: Տանիքը մասամբ փլուզվել է, պատերը ծերացած են...»:
«Նույնիսկ այսօր ճամբար հասնելը հեշտ չէ», - ասաց Հալփինը: Յակուտսկից Խանդիգա մեքենայով և լաստանավով 12 ժամ ճանապարհ է։ Խանդիգան այսօր «քայքայված, անկում ապրող գյուղ է, որը չի ցանկանում հիշել իր անցյալը: [Գուլագի] զոհերի հուշարձան չկա, իսկ մասնավոր թանգարանը վերջերս փակվեց»: Ինչպես The Times-ին պատմել է տեղի պատմաբան և պատմության ուսուցիչ Ալբինա Նիկոլաևան, մոտ 800 հազար մարդ քայլել է «ոսկորների ճանապարհով». «Սկզբում նախատեսվում էր շինարարություն. երկաթուղի, բայց հետո սկսվեց պատերազմը, և որոշվեց կանգ առնել մայրուղու վրա։ Աշխատանքները սկսվել են 1941 թվականին, իսկ 1943 թվականին արդեն անցել էր 735 կմ։ Սկզբում հիմնականում քաղբանտարկյալներ կային, բայց հետո պատերազմի ժամանակ նրանց համալրեցին գերմանացիների կողմից օկուպացված տարածքներում հայտնվածները։ Գյուղացիներ կային, ովքեր ընդդիմանում էին Ստալինի կոլեկտիվացմանը... և նաև մարդիկ, ովքեր հանցագործություն էին անում. միայն մի բան գողանալով կարող էիր ստանալ տասը տարի։ Ճամբարները անվանվել են կիլոմետրային նշիչներով, որոնց վրա գտնվում էին: Նրանք, ովքեր աշխատում էին ճանապարհների [կառուցման] վրա, որոշ չափով ավելի լավ վիճակում էին, քան նրանք, ովքեր սպանդի մեջ էին. նրանք մեծ թվով մահացան: Ամռանը այն կարող է լինել մինչև 40 աստիճան զրոյից բարձր, իսկ ձմռանը՝ մինչև մինուս 60։ Նրանք աշխատում էին օրական 15 ժամ, ուտում էին միայն շիլա կամ հաց, ապրում էին ճահիճներով շրջապատված ճամբարներում։ Սանիտարահիգիենիկ պայմանները սարսափելի էին»։
Խանդիգայից մոտ 40 մղոն դեպի արևելք մինչև Տոպոլինոյե շրջադարձը քշելուց հետո Հալփինը ամենագնացով գնաց ևս 100 մղոն դեպի Մենկուլե գետի անցումը, որտեղ խաչ կանգնեցվեց՝ ի հիշատակ «ռուսական կամուրջ կառուցողների»: Հեղինակները «զգուշորեն խուսափել են ճամբարների մասին հիշատակելուց», - նշել է լրագրողը։ Հետո նա վերադարձավ Կոլիմայի մայրուղի և գնաց Թեպլի Կլյուչ գյուղ, որտեղ կա թեմատիկ թանգարան։ Ըստ համադրող Նադեժդա Նաերխանովայի, «Մագադանի մայրուղին ամեն օր մահանում է այս ճանապարհին, և նրանցից շատերի մասին ոչինչ հայտնի չէ Նրանց հիշատակը... Դա նման էր մի հսկայական փոխադրամիջոցի, որոնց թվում էին նաև 12-ամյա երեխաներ ճամբարներից մեկում, բայց նա չէր սիրում խոսել նրանց մասին որ դրանք մոխրագույն, սարսափելի վայրեր էին, որտեղ մարդիկ անընդհատ սովից էին տառապում»:
«Այդ դարաշրջանի դառը ժառանգությունն այսօր բաժանում է Ռուսաստանը», - եզրափակում է Հալպինը. «Այս երկրում, որտեղ, ինչպես հին ասացվածքն է ասում, բնակչության կեսը նստած էր, իսկ մյուս կեսը դիտում էր, շատերը դեռևս հարգում են Ստալինին որպես այն մարդուն, ով առաջնորդեց իրենց հաղթանակին: Նացիստական ԳերմանիաԵրկրորդ համաշխարհային պատերազմում»։
Հունիսի 3, 2015, 22:08
Լուսանկարների հեղինակային իրավունքի սեփականատերը, ինչպես նաև բնօրինակ տեքստվրա իտալականիտալացի ճանապարհորդ է Ադալբերտո Բուզին.
01. Լուսանկարների որակը շատ ցանկալի է, քանի որ ես ստիպված էի դրանք տպել YouTube-ից: Ադալբերտոյի այս լուսանկարը ոչ մի կապ չունի Ռուսաստան կատարած նրա ուղեւորության հետ։
Մագադան, որտեղ արևը չի տաքանում:
Ինձանից երկու տարի պահանջվեց երազանքս իրականացնելու համար, որը մեկն էր ձմեռային շրջանՄագադանի «դժոխքի դարպասները», դրան հասնելու համար մենք պետք է քշեինք Յակուտսկից Մագադան «ոսկորների ճանապարհով»:
Վենետիկով, Մոսկվայով և Նովոսիբիրսկով ինքնաթիռով հասանք Յակուտսկ և անմիջապես զգացինք կլիմայի զգալի փոփոխություն։ Այնտեղ ջերմաստիճանը եղել է -20 աստիճան։ Քաղաքը շատ հանգիստ է և գրեթե քնկոտ։
02. Ես հանդիպեցի Վյաչեսլավին, ով ինձ թվում էր պարկեշտ և վստահելի մարդ:
Նրա հետ մենք պետք է անցնեինք այս ամբողջ 2200 կիլոմետր ուղին, որը նրա համար, ի վերջո, դարձավ 4400 կիլոմետր, քանի որ նա պետք է հետ վերադառնա այս ճանապարհով։
Տարվա ավելի քան ութ ամիս ձյունով պատված Յակուտսկում հրաշալի ամանորյա մթնոլորտ էր։
03. Տեղի բնակիչները ինչ-որ ընդհանրություն ունեն բուրյաթների, կորեացիների և մոնղոլների հետ, սակայն նրանց դեմքի դիմագծերը ավելի մեղմ են և ավելի նուրբ: Մարդիկ շատ ջերմ են և շփվող:
05. Շատ անգամ մենք քայլել ենք Յակուտսկի գլխավոր փողոցով, որը կրում է Լենինի անունը։
Մենք այցելեցինք հավերժական սառույցի թանգարան, ամբողջովին սառած նավահանգիստ և կենտրոնում գտնվող որոշ խանութներ: Սակայն այս զբոսանքների ընթացքում իմ բոլոր մտքերը զբաղված էին երազանքիս իրականացմամբ և գալիք ճանապարհով, որի մասին այդքան երկար երազել էի։
06. Մենք ճանապարհորդեցինք վեց տեղանոց UAZ մեքենայով:
07. Մեր ուղեկցորդներից մեկը քսանհինգ տարեկան մի տղա էր՝ գեղեցիկ ու բաց դեմքով։ Նրա անունը Իվան էր։
Նա բավականին եռանդով կատարում էր և՛ վարորդի, և՛ մեխանիկի դերը, չնայած այն հանգամանքին, որ այս մեքենան աշխատելու նրա փորձը սահմանափակ էր։ Սակայն նրա գլխավոր արժանիքն այն էր, որ նա լավ գիտեր այս դավաճանական ճանապարհի բոլոր հատկանիշները։
Մեր առաջին կանգառը նախատեսված էր Օյմյակոնից 40 կիլոմետր հեռավորության վրա գտնվող Թոմտոր փոքրիկ գյուղում, որը կոչվում է Սառը բևեռ: Ժամանակին այստեղ ջերմաստիճանը գրանցվել է -72 աստիճան, իսկ շրջակա բլուրներում -82 աստիճան։ Այս ճանապարհի միջին արագությունը տատանվում է 35-45 կմ/ժ-ի սահմաններում։ Պատուհաններից դուրս արդեն մութ էր, երբ 21.30-ի սահմաններում շրջադարձերից մեկից հետո նկատեցինք ինչ-որ միջադեպ։ Մենք կանգ առանք և մի պահ սառած լճի վրա տեսանք «ԿԱՄԱԶ» բեռնատարը։ Այս լիճը կոչվում է «Մեռյալների լիճ», քանի որ Ստալինի օրոք այստեղ թաղում էին բանտարկյալներին։
Մենք տեսանք մի մեքենա, որը թռավ մոտ քառասուն մետր, բայց չէր գլորվել։ Այս պահին դեռ չգիտեինք, թե ինչ է պատահել վարորդներին։ Նրանցից մեկը, բարեբախտաբար, բոլորովին անվնաս է եղել։ Երկրորդ վարորդը շատ ավելի ծանր վնասվածքներ է ստացել։ Նրա ձեռքի մի քանի տեղից կոտրված էր, ծնոտի կոտրվածք, մի քանի ատամներ, գլխի վերք, կասկածվում էր նաև կողոսկրերի վնասվածք։ Բացի այդ, նա շատ սառն էր և շատ էր վախենում այն ամենից, ինչ տեղի էր ունեցել, նա մի փոքր ցնցված էր ցավից և հոգնածությունից։
08. Մենք նրան տեղավորեցինք մեր ՈՒԱԶ-ում, ծածկեցինք վերմակով, որ ունեինք մեքենայում և տվեցինք նրան մի քանի հաբ ասպիրին, որն օգնեց քնել։ Միաժամանակ երկրորդ վարորդը, գրկելով վրաերթի ենթարկվածին, ամեն կերպ փորձում էր քաջալերել նրան։
Գյուղին մնացել էր 160 կմ, որը կարող էինք անցնել 6-7 ժամում։ Անընդհատ փոսերը ակնհայտ անհարմարություններ են պատճառել տուժած վարորդին, սակայն տպավորություն է ստեղծվել, որ այս լայնություններում մարդիկ տարբեր ֆիզիկական բնութագրեր ունեն, տպավորություն է ստեղծվել, որ նրանք փորագրված են ժայռից։
Վերջապես հասնում ենք Թոմտոր, որտեղ մի փոքրիկ կանաչ տանը հերթապահում է բուժքույրը։ Մենք բռնեցինք նրան ֆիլմ դիտելիս, և նա մի փոքր նյարդայնացած տեսք ուներ, քանի որ մենք ֆիլմը կեսից ընդհատեցինք հետաքրքիր վայր. Դրսի ջերմաստիճանն այս պահին -40 աստիճան է։ Մտնում ենք, տանտիրուհին մեր նոր ընկերներին դասավորում է մաշված նստարանի վրա։ Մեզ համար էլ այս դժվար օրն ավարտվում է, ջերմորեն հրաժեշտ ենք տալիս և գնում գիշերելու մեր կացարանը՝ տիպիկ ռուսական խրճիթում, որտեղ մեզ սպասում է տաք ապուր և տաք անկողին։
Պատուհանների հետևում դառը սառնամանիք. Ես ետ եմ քաշում պատուհանի վարագույրը և ոչինչ չեմ տեսնում, քանի որ ապակին ամբողջովին սառել է: Սակայն բացարձակ ցրտի տպավորություն է թողնում, որը վաղուց էի ուզում զգալ մարմնովս՝ երազելով այս ճամփորդության մասին։ Զգացմունքները պատում են ինձ մեր ճանապարհորդության հաջորդ օրվա ակնկալիքով:
09. Օյմյակոն փոքրիկ գյուղը համարվում է ցրտի բևեռ, որտեղ գրանցվել է մոլորակի ամենացածր ջերմաստիճանը։ Այնտեղ ապրում է մոտ 1500 բնակիչ՝ իրենց տներում պատսպարված ցրտից։ Մենք հասնում ենք մի փոքրիկ սյունակի, որը տեղադրված է տեղում՝ նման ցածր ջերմաստիճան գրանցելու համար:
Այսօր մենք գիշերում ենք մի կնոջ հետ, ով մեզ բարի ժպիտով է դիմավորում։ Մենք մտնում ենք լավ ջեռուցվող տուն, որը պարունակում է բազմաթիվ հիշողություններ և հնագույն պատմություններ: Սենյակը ջեռուցվում է ռուսական վառարանով, որը ջերմություն ու լույս է արձակում, իսկ վրան նստած է մի հսկայական քնած կատու։ Տունը մաքուր է և կոկիկ, ունի այն ամենը, ինչ անհրաժեշտ է երկար սիբիրյան ձմռանը գոյատևելու համար:
Նա անընդհատ ժպիտը շուրթերին պատմում է իր խնդիրների մասին։ Նա մեզ հրուշակեղեն է առաջարկում, իսկ հետո գնում է խոհանոց և դուրս բերում հիանալի կարագ, որի հոտը ինձ շատ ծանոթ է։ Նա պատմում է այս տարածաշրջանի դժվար կյանքի մասին, որին արդեն վարժվել է։ Ասում է՝ հուլիսին այստեղ շատ շոգ է լինում։ Պատուհաններից դուրս ձյուն է գալիս, և մենք լսում ենք նրա պատմությունները, չնայած հոգնած ենք և չենք նկատում ժամանակը:
11. Վերադառնում ենք Թոմտոր գյուղ, որը գտնվում է Օյմյակոնից 40 կիլոմետր հեռավորության վրա։ Մեքենայի մեջ լցրեք 4 տուփ օղի: Մեզ շրջապատող մարդիկ ծիծաղում են և ուրախությամբ նկարվում մեզ հետ, խնդրում են բարևել Իտալիային և հրավիրել մեզ նորից գալ։
Այսօր մենք այցելում ենք մի կնոջ, ով մեզ համար ընթրիք է պատրաստել սառեցված ձուկով և ձուով, մեր ճաշացանկը ներառում է նաև վարունգ, օղի և հաց:
Հաջորդ օրը գնում ենք Ուստ-Ներա, որի ճանապարհը 280 կիլոմետր է։ Շրջապատող բնության լռությունն անսպասելիորեն խախտում է անցնող «ԿԱՄԱԶ» բեռնատարը, որն իր շուրջը ձյան սյուներ է բարձրացնում։ Այս վայրերում միակ աղմուկը անխախտ լռությունն է։
12. 50 կիլոմետր ճանապարհ անցնելուց հետո անցնում ենք գետի շրջակայքով, որտեղ տեսնում ենք երկու ձկնորսի։ Չնայած արգելող ջերմաստիճանին, նրանք հանգիստ ձկնորսություն են անում և հաճույք ստանում այդ գործընթացից։ Մեզ առաջարկում են մի քիչ ձուկ որսալ, բայց նույնիսկ ձկնորսական գավազանն այս ջերմաստիճանում պահելը բավականին դժվար է։ Իվանին անմիջապես հաջողվում է ձուկ բռնել, և ընդամենը հինգ րոպե ձկնորսությունից հետո ես ձկնորսական ձողը փոխանցում եմ ավելի հուսալի և փորձառու ձեռքերին։
13. Շարունակում ենք մեր ճամփորդությունը՝ շրջապատված ձյունով և սառույցով, մեր մշտական ուղեկիցները:
Մի քանի կիլոմետր շարունակ մենք դիտարկում ենք հյուսիսային եղջերուներին, որոնք հետո անհետանում են տայգայում՝ ոչ մի հետք չթողնելով: Ողջունում ենք գայլերի որսորդին, ով թաքնվում է մեզանից, հենց որ տեսնում է, որ մենք դանդաղում ենք։ Երևի վախեցավ՝ մտածելով, որ մենք ոստիկանությունից ենք։ Երեկոն է ընկնում, ձեռքերդ հոգնում են, բայց աչքերդ շարունակում են ուշադիր և ուշադիր հետևել ճանապարհին։
14. Մեկ անհարմար քայլը, կտրուկ վերելքը կամ չափազանց անզգույշ շրջադարձը կարող են ճակատագրական լինել:
Այս ճանապարհին մենք կարող ենք հայտնվել դեմ առ դեմ անծայրածիր Սիբիրի հետ: Ամբողջովին մթնում է, և զգացմունքները սկսում են բարձրանալ: Անցնում ենք մեկ այլ սառած գետի մոտով, և մեր ճանապարհորդության միապաղաղությունը կոտրում է մեկ այլ ՈՒԱԶ, որը խրված է սառույցի վրա և չի կարողանում շարժվել։ Մենք նրան օգնության ձեռք ենք տալիս և բավականին արագ դուրս ենք հանում:
Սիսլիվա (Սիսլիվա.)
Մի քանի ժամ անց մենք հասնում ենք Ուստ-Ներա հանքարդյունաբերական քաղաք: Տխրությունը տիրում է այս վայրում, ամեն ինչ կանգ է առել, ամեն ինչ սառել է, միայն մութ ստվերներ են թարթում ամայի ճանապարհին։ Մենք հյուրանոց ենք փնտրում, եթե այս վայրը կարելի է հյուրանոց անվանել, ապա մեր մեքենայի համար ավտոտնակ ենք փնտրում։ Եթե նման ցուրտ եղանակին մեքենան դրսում թողնեք, այն կարող է չգործարկվել մինչև գարուն:
Մտնում ենք շատ նեղ դռներով սենյակ, պայմանավորվում ենք գնի շուրջ և գնում մեր սենյակ։ Երեք մահճակալ, երկու աթոռ, ճանճեր, մոռացված անցյալ ամառվանից, փոքրիկ և անհարմար լոգարան՝ չփակվող դռնով: Օրվա ընթացքում կուտակված հոգնածությունն իրեն զգացնել է տալիս, պառկում ենք ու տաքանում մինչև հաջորդ առավոտ։
16. Առավոտյան թեյ ենք խմում և դուրս գալիս գլխավոր փողոց։ Օդի ջերմաստիճանը -42 աստիճան է, իսկ քունն անհետանում է կարծես ձեռքով։
Մենք գնում ենք տեղական պատմության թանգարան, որը պարունակում է նյութեր տեղական պատմության, Գուլագի և անցյալի այլ իրադարձությունների մասին: Շրջագայությունը վարում է կենսուրախ կին՝ խորամանկ արտահայտությամբ և աշխույժ աչքերով։ Մենք վայելում ենք թանգարանում անցկացնել մի քանի ժամ՝ լսելով պատմություններ հեռավոր ու ոչ հեռավոր անցյալի իրադարձությունների մասին։
Թանգարանից դուրս գալուն պես մենք նկատում ենք փոստը և հույս ունենք հրաշքի այս փոստի վրա՝ ինտերնետի տեսքով: Մեծ քաղաքավարությամբ հարցնում ենք աշխատակցին, թե բաժանմունքում ինտերնետ ունե՞ն։ Սիրավեպ կարդացող աղջիկը, անգամ գլուխը չբարձրացնելով ու մեր հարցը չլսելով, պատասխանեց՝ նիետ. Մենք հեռանում ենք՝ փոքր-ինչ հիասթափված այս լայնություններում քաղաքակրթության այնպիսի առավելությունների բացակայությունից, ինչպիսին ինտերնետն է:
17. Գալիս է երեկո, և ժամը 19.00-ին մենք գնում ենք ռեստորան, որը նաև դիսկոտեկ է ծառայում։
Դահլիճը լեփ-լեցուն է տղաներով ու աղջիկներով, ովքեր առանց դադարի պարում են խուլ երաժշտության ներքո։ Հանկարծ երաժշտության միջով մի ձայն է լսվում. «Դահլիճում իտալացիներ կան»։ Մի պահ շփոթմունքից հետո մարդիկ սկսեցին մոտենալ մեզ՝ խնդրելով նկարվել մեզ հետ։ Հետո մեզ կանչում են պարելու, և այս խնդրանքին առաջինն է արձագանքում Դոնատոն, ով ամեն դեպքում փորձում է չկորցնել դեմքը։
18. Ես և Լուչիանոն մնում ենք դիտորդներ:
Շատ հաճելի է տեսնել, թե ինչպես են մարդիկ ամբողջ սրտով զվարճանում: Նրանք պարում են, ծիծաղում, բղավում, ուտում, խմում և շարունակում են ողջունել մեզ՝ հրավիրելով պարելու։ Այնուամենայնիվ, արդեն գիշերվա ժամը երկուսն է, մենք հոգնած ենք, և ժամանակն է, որ մենք տուն գնանք, հաջորդ միջոցառումները նախատեսված են վաղը։
Դրսում ցրտաշունչ գիշեր է, և լռության մեջ միայն մեր քայլերն են լսվում։ Որոշ պատուհանների լույսերը դեռ կարելի է տեսնել, շրջապատում ամեն ինչ թվում է անիրական, բայց և միևնույն ժամանակ գեղեցիկ: Շրջապատող մթնոլորտն իմ մարմինը դողում է, բայց այս ապրելակերպը բավականին բարենպաստ ազդեցություն է ունենում իմ ֆիզիկական վիճակի վրա։ Մենք քիչ ենք ուտում, նույնիսկ քիչ ենք քնում, մեր օրը տևում է ավելի քան 18 ժամ, բայց իմ մարմինը բավականին հաստատակամորեն դիմանում է մեր ճանապարհորդության բոլոր դժվարություններին։
Հաջորդ օրը մենք պետք է գնայինք, բայց Իվանը՝ ոսկե սիրտ ունեցող հրաշալի տղան, մի քիչ չափն անցավ ուտելիքով։ Մենք որոշում ենք ևս մեկ օր անցկացնել Ուստ-Ներայում, որպեսզի մեր ճանապարհորդությունը չթողնենք ավելորդ ռիսկերի:
Մենք շրջում ենք քաղաքում և լուսանկարվում, թեյ ենք խմում աստվածահաճո բարում և զբոսնում սառցե գլխավոր փողոցով։ Եկեք գնանք տեսնելու այն վայրը, որտեղ ժամանակին եղել է Գուլագը, իսկ հիմա միայն խաչն է հիշեցնում մեզ այստեղ մահացած մարդկանց մասին։
Մենք ճաշում ենք մի հյուրընկալ կնոջ հետ, որը ժամանակին տեղափոխվել է Ուստ-Ներա։ Ընթրիքին մենք հավի միս ունենք մակարոնով: Հավը հիանալի էր, բայց մենք չկարողացանք մակարոնեղեն ուտել:
Մեկ այլ արշալույս մեզ ողջունում է իր սառնամանիքով։ UAZ-ը, սահուն օրորվելով, սկսում է շարժվել մերկասառույցով, ճանապարհի սկզբում հաղթահարելով բավականին երերուն կամուրջը։ Մենք անցնում ենք մի քանի լքված բնակավայրեր, այս հուսահատությունը պահպանելու համար մնացել են միայն շները։ Որոշ ժամանակ անց մենք կանգ ենք առնում խորտիկ ուտելու՝ առանց մեր մեքենայի շարժիչը անջատելու։ Ճաշի համար մենք սենդվիչներ ենք խոզի ճարպով, բեկոնով, ապխտած երշիկով և կարմիր ձկով:
20. Դոնատոն այս ամենը մեզ համար պատրաստում է մեծ կարևորությամբ և պրոֆեսիոնալիզմով։
21. Մեզ մնում է միայն հուսալ, որ մեր ճանապարհորդության վերջում նա իր ծառայությունների համար հաշիվ-ապրանքագիր չի խնդրի: Կատակ…
22. Մեզ համար դժվար է նայել այս խեղճ շներին, ովքեր զգուշությամբ մոտենում են մեր մեքենային և նայում: Նման իրավիճակում մենք չենք կարող հանգիստ սնվել, և մեզանից յուրաքանչյուրը կիսում է իր կերակուրը այս դժբախտ կենդանիների հետ։
23. Արդեն կեսօրվա ժամը երկուսն է: Շուրջը դեռ լուռ լռություն է, և միայն ձյան ճռռոցն է մեր միակ ուղեկիցը ճանապարհին։ Մենք ավելի ենք քշում, և Իվանը միացնում է երաժշտությունը մեր սիրելի երգերով: Մեքենայում լռություն է տիրում, և մենք ռոմանտիկ սիրային երգեր ենք երգում։ Յուրաքանչյուր ոք ունի իր սեփական մտքերն ու զգացմունքները: Մեքենայի ապակիներից շունչ կտրող տեսարաններ են փայլում, ծխախոտը վերջանում է, և մեր երազանքը, ինչպես երգը, շարունակվում է։
Գրեթե մթության մեջ մենք վերջապես հասանք Սուսուման: Մեկ այլ գյուղ կամ ուրվական քաղաք, որը կարծես լքված է, չնայած այն հանգամանքին, որ այնտեղ մարդիկ են ապրում: Այնուամենայնիվ, մենք փողոցում ոչ ոքի չենք տեսնում, բացի միայնակ տաքսու վարորդից, ով չգիտի, թե ինչ է անում այստեղ: Շուրջը միայն մոխրագույն տներ կան։ Մրսածության զգացումն ավելանում է հոգնածության հետ։
Մենք 30 րոպե պտտվում ենք հյուրանոց փնտրելու համար, որը, ի վերջո, պարզվում է, որ գտնվում է մշակույթի տուն ավելի շատ հիշեցնող շենքում։ Մեր ռուս ընկեր Վյաչեսլավը վերադառնում է և ասում, որ տեղ չկա։ «Ինչպե՞ս, որ տեղեր չկան»: -բացականչում եմ. Ո՞վ կարող է զբաղեցնել բոլոր տեղերը:
Ես բարձրանում եմ վերև և տեսնում եմ երեք կնոջ՝ տիպիկ ռուս դեմքերով։ Նրանք նայում են ինձ, իսկ ես, խորը շունչ քաշելով, առավելագույն հանգստությամբ, ռուսերեն բացատրում եմ նրանց, որ հոգնել ենք, որ եկել ենք Մոսկվայից հանձնարարությամբ ֆոտոռեպորտաժ պատրաստելու։ Սենյակները հասանելի են կարճ ժամանակում:
Մենք իսկապես չէինք ցանկանա քնել մեքենայում, բայց մենք նույնիսկ պատրաստ էինք այս հնարավորությանը:
Դոնատոն սկսում է աշխատել սննդի վրա, և մի քանի րոպեի ընթացքում մեր ընթրիքը պատրաստ է։ Այս գույքն ունի ընդհանուր խոհանոց, որտեղ դուք կարող եք օգտագործել վառարանը և պատառաքաղը նախքան այն վերադարձնելը իր սկզբնական տեղը:
Մենք չինական սնունդ գնեցինք մի խանութից, որն այնքան էլ հեշտ չէր գտնել: Անանուն սպիտակ տուփեր, որոնց ներսում ինչ-որ գունավոր բան կա: Այնտեղ մի քիչ տաք ջուր ավելացրեք, և մի քանի վայրկյան հետո բանկայի պարունակությունը սկսում է լողալ։ Ես դա չէի անվանի բարձր խոհանոց, բայց մենք քաղցած ենք, և մենք գտանք այս մեկը բավականին համեղ:
Սենյակում կա միայնակ աթոռ, անկողնու կողքի սեղան՝ պատի և վաղուց կորցրած իր սկզբնական գույնը կորցրած վարագույրի միջև, իսկ գիշերանոցի վրա՝ մաշված մոխրամանը։ Սառցե պատուհանի միջով կարելի է տեսնել բժիշկ Ժիվագոյի բնապատկերները։ Հոգնածությունն ինքն իրեն զգացնել է տալիս, ես ծխում եմ իմ վերջին ծխախոտը, վերարտադրում եմ այսօրվա օրը իմ հիշողության մեջ և քնում:
24. Առավոտյան սուրճը անպարկեշտ է ստացվում, մենք շտապում ենք թեյ պատրաստում։ Իվանը գնում է ավտոտնակ՝ վերցնելու UAZ-ը, սակայն այս անգամ նրան տհաճ անակնկալ է սպասվում։ Մեքենայի բանալիներն ինչ-որ տեղ անհետացել են, բայց նա բոլոր առևտրի ջոկերն է, նա կարճ միացնում է երկու լարերը, և մենք նորից ճանապարհին ենք։
Ճանապարհին հանդիպում ենք ծանոթ տեսարժան վայրերի։ Որսորդը, որն անցնում է ճանապարհը և անհետանում անտառի մեջ՝ տեսնելով մեր մեքենան։ Մի զույգ սպիտակ թռչուններ թռան վեր՝ վախեցած մեր մեքենայի շարժիչի աղմուկից։
Մենք կանգ ենք առնում բենզալցակայանում։ Մեր մեքենայի վազքը մոտավորապես 4 կմ է 1 լիտր վառելիքի համար, միջին արագությունը չի գերազանցում 40-50 կմ/ժ-ը։ Վյաչեսլավը վերադառնում է և հարցնում, թե դեռ օղի ունե՞նք մեքենայում։ Հարցնում եմ՝ ինչի՞ն էր պետք օղին։ Նա պատասխանում է, որ բենզալցակայանի աշխատակիցը երեկ մի քիչ շատ է խմել, հիմա իրեն շատ վատ է զգում։ Բուժման այս մեթոդը ինձ որոշ չափով զարմացնում է, բայց, այնուամենայնիվ, ես նրան օղի եմ տալիս։ Մի քանի րոպե անց հայտնվում է մի տղա, ով ապրում է բենզալցակայանի տարայի մեջ։ Այստեղ նա քնում է, ուտում և աշխատում, դրսում -42 աստիճան է, և նա հագնված է լայն բաց: Նրա դեմքը բավականին սթափ տեսք ունի։ Նա շնորհակալություն է հայտնում մեզ հյուրասիրության համար և հեռանում է՝ հոգնած գլուխը թափահարելով։
Ահա թե ինչպիսին է Սիբիրը, որտեղ անհնարինը դառնում է հնարավոր, իսկ հնարավորը, ընդհակառակը, դառնում է անհնար։ Սա կարող է ընդունվել կամ մերժվել: Սիբիրը չի կարելի հասկանալ, կարելի է միայն վստահել։
Սա է այս դեռ անքուն երկրի օրենքը։
Մենք հասնում ենք դժոխքի դարպասներին՝ Ստալինի ժամանակ տխրահռչակ Մագադան քաղաքին։ Նա իր համբավը ձեռք է բերել Գուլագի շնորհիվ, ինչպես նաև Յակուտսկից Մագադան տանող ճանապարհի կառուցման հետ կապված։ Հազարավոր բանտարկյալներ, ուտելով միայն հաց ու ջուր, օրական 14-16 ժամ աշխատում էին այստեղ ծայրահեղ պայմաններում՝ այսպես կոչված «ոսկորների ճանապարհը» կառուցելու համար։ Կեսգիշեր է, ջերմաստիճանը բարձրացել է, քանի որ մենք օվկիանոսի մոտ ենք, և առատ ձյուն է տեղում: Հայտնվում է վառ կապույտ մակագրություն՝ ՄԱԳԱԴԱՆ։
Մարմնովս սարսուռ է անցնում, մենք դա արեցինք։ Մենք ամուր սեղմում ենք մեր ձեռքերը և ուրախանում երեխաների պես։ Կանգ ենք առնում կայմի տակ, որի վրա գրված է քաղաքի անունը և մի քանի լուսանկար ենք անում։ Ծխախոտ ենք ծխում ու գնում քաղաք։ Շուրջբոլորը մաքուր և կոկիկ տեսք ունի: Մի երկու կիլոմետր անցնելուց հետո մեզ տուգանում են 500 ռուբլի արգելված նշանով վարելու համար։ Մենք սովոր ենք շարժվել անսահման ազատության մեջ, բայց այստեղ՝ մի քաղաքում, որն ունի եվրոպական քաղաքի բոլոր նշանները, պետք է հարգել ճանապարհային երթեւեկության կանոնները։
Քաղաքով մեկ ժամ շրջեցինք հյուրանոց փնտրելով, որը վերջում պարզվեց, որ 50 մետր այն կողմ է, որտեղից մեզ տուգանեցին։ Իվանը գնում է ավտոտնակ փնտրելու, և մենք տեղավորվում ենք մեր սենյակներում։ Արդեն բավականին ուշ է, և մենք պայմանավորվում ենք վաղը գործել ըստ հանգամանքների։
Բարի գիշեր, Մագադան: Մենք ձեզ նվաճել ենք, հիմա գնում ենք հանգստանալու, իսկ վաղը հրաժեշտ կտանք։
Իրերս հավաքելիս հիշում եմ այս ճամփորդությունից առաջ Իտալիայում տված մամուլի ասուլիսը։ Այն ժամանակ գլխավոր հարցը հետևյալն էր. «Ինչո՞ւ Սիբիր»:
Դա շատ պարզ է, քանի որ դա անիծյալ դժվար է:
Հաջորդ առավոտ մենք արթնանում ենք ու զարմանում քառասուն սանտիմետրանոց ձյան շերտով։ Մենք համարյա շոգ ենք, և շուտով կմեկնենք Մագադանից, որտեղ հարյուրավոր կիլոմետրեր ենք անցել։ Իսկ 40 աստիճանից ցածր սառնամանիքները նորից այստեղ կվերադառնան։ 12000 բնակիչ ունեցող քաղաքը կարծես թե ընկղմված է լռության մեջ։ Լենինի փողոցը քաղաքի գլխավոր փողոցն է և ձգվում է գրեթե ողջ քաղաքով մեկ։ Այնտեղ տեղակայված են տարբեր կազմակերպություններ, բանկեր, մի քանի բարեր, երկու հյուրանոց և խանութներ։
25. Գնանք տեսնելու Մագադանի հայտնի հուշարձանը, որը կոչվում է «Վշտի դիմակ»։ Հուշարձանը բարձրանում է մի բլրի վրա, որին քշում են բոլոր քամիները։ Բրոնզե կին, ով ծածկել է իր դեմքը, իսկ մոտակայքում ընկած են թարմ ծաղիկներ։
Մյուս կողմում 30 մետր բարձրությամբ գրանիտե հուշարձանն է, որը գերիշխում է քաղաքում։ Այստեղ նրանք հիշում են մահացածներին, հիշում են ժամանակներ, որոնք երբեք չպետք է կրկնվեն: Քաղաքին նայող այս բլուրների վրա լսվում են լռություն և աղոթքներ:
Մենք գնում ենք թանգարան և այնտեղ խոսում մի կնոջ հետ, ով գիտի Անգլերեն լեզու. Նա մեզ ասում է, որ թանգարանի տնօրենն այսօր զբաղված է, բայց վաղը կլինի մեր տեղում։ Լավագույն մաղթանքներով։
Մեզ այլ բան չի մնում, քան սպասել վաղը՝ թանգարանի տնօրենի հետ զրուցելու համար։ Մենք դուրս ենք գալիս և զվարճանում՝ քայլելով քաղաքով մեկ այս ու այն կողմ: Զվարճանք շատ չկա։ Մենք ուսումնասիրում ենք քաղաքի նավահանգիստը, այնուհետև վերադառնում ենք Լենինի փողոց և գնում մի փոքրիկ բար: Ընթրիքից առաջ ժամանակն անցնում է բավականին արագ՝ քննարկելու մեր տուն վերադառնալու ծրագիրը:
Մագադան անունը կարելի է հավասարեցնել այնպիսի լեգենդար անունների հետ, ինչպիսիք են Տիմբուկտու, Ագադեզ, Վարանասի, Քեյփ Հորն: Այս բոլոր անունները հիշեցնում են անհավանական պատմություններճանապարհորդներ, և մենք այժմ գտնվում ենք այդ վայրերից մեկում: Մենք վայելում ենք մեր ներկայությունը այս անիծված և միևնույն ժամանակ գեղեցիկ Սիբիրում։ Տուն վերադառնալուց մի երկու օր հետո մենք կկարոտենք նրան, նրա համն ու հոտը, նրա լեգենդները։
Ինչպե՞ս սիգդա (Kak sigdà): Ինչպե՞ս է ճանապարհը:
Եվ մենք փոքրիկ ուխտավորներ ենք այս ճանապարհին։ Ապրիր զգացմունքներով...
Ադալբերտո
27. Այս ճանապարհորդության հիման վրա Իտալիայում լույս է տեսել «Մագադան - Սպիտակ դժոխք» գիրքը:
Հին Կոլիմայի տրակտը կամ «ոսկորների ճանապարհը» Գուլագի բանտարկյալների կողմից կառուցված լքված մայրուղի է, որով կարելի է հասնել Մագադանից Յակուտսկ: Ոչ ամեն ճանապարհորդ է որոշում դրա երկայնքով մոտոցիկլետներով և բեռնատարներով քշել: Ճամփորդության ընթացքում «Կոմերսանտ»-ի թղթակից ԻՎԱՆ ԲՈՒՐԱՆՈՎԸ պարզել է, թե ինչպես կարելի է մեկ շաբաթ ապրել տայգայում, կարո՞ղ են մոտոցիկլետները լողալ և ինչպիսի՞ն են իրական Յակուտի ճանապարհները:
Ինչո՞վ է հայտնի Կոլիմայի տրակտատը:
Հին Կոլիմայի մայրուղին գրավում է ճանապարհորդների ուշադրությունը մի քանի պատճառով. Գուլագի բանտարկյալները Յակուտիայի ոսկե խորքերը տանող ճանապարհը կառուցում են 1932 թվականից։ Դա արվել է տայգայի ծանր պայմաններում, ինչի արդյունքում տասնյակ հազարավոր մարդիկ են զոհվել շինարարության ընթացքում։ Այդ պատճառով երթուղին ստացել է «ոսկորների ճանապարհ» մականունը։ Մի քանի տարի առաջ տեղական իշխանություններըՆրանք կառուցեցին Կոլիմա դաշնային մայրուղին՝ անցնելով դեպի հյուսիս՝ Ուստ-Ներա գյուղով։ Կոլիմայի հին մայրուղին որոշ ժամանակ օգտագործվել է, սակայն այն բանից հետո, երբ կամուրջները սկսել են փլվել, մարդիկ սկսել են գնալ ավելի ու ավելի քիչ ճանապարհով երթեւեկել։ Այժմ այն գտնվում է լքված վիճակում։
Կոլիմայի մայրուղու երկայնքով մոտոցիկլետ վարելու գաղափարը ծագել է նորզելանդացի հեծանվորդների՝ Թոնիի, Քրիսի և Բրենդանի մտքում, նրանք հրավիրել են ռուսական «Latitude 55» ճամփորդական ակումբին: ԳԱԶ-66 և մի քանի ՈՒԱԶ:
«Կոլիմա» դաշնային մայրուղի
Նախքան Կոլիմայի հին ճանապարհը թեքվելը, դուք պետք է մի քանի օր վարեք Կոլիմայի մայրուղով: Անիվները պետք է կանոնավոր կերպով վերանորոգվեին. և՛ դաշնային, և՛ հին ճանապարհներին հաճախ սուր քարեր են լինում։ Նման պայմաններում մայրուղի կառուցելն ու վերանորոգելը չափազանց դժվար է. առվակներն անընդհատ քայքայում են ճանապարհը, անկայուն հողերը անընդհատ վնասում են մակերեսը։ Ճանապարհին ավելի ու ավելի հաճախ էինք հանդիպում լքված քաղաքների ու գյուղերի, երբեմն թվում էր, թե «Stalker» համակարգչային խաղի մեջ ենք: Անջնջելի տպավորություն է թողնում Կադիկչան-ուրվական քաղաքը (նախկինում ապրում էր մոտ 6 հազար մարդ), որի մոտով թեքվեցինք դեպի հին Կոլիմայի ճանապարհը։
Ճամբարը ստեղծվել է հենց կամրջի տակ։ Մենք պետք է սպասեինք հատուկ ուղեկցող սարքավորումներին և նորզելանդացիներին, որոնք Մագադանում մեզանից հետ էին մնացել ծովով մոտոցիկլետներ առաքելու հետ կապված խնդիրների պատճառով։ Մենք հենց նոր էինք պառկել, երբ հանկարծ թփերի հետևից դուրս եկավ հսկայական վեց առանցք KamAZ «Saiga»՝ նարնջագույն խցիկով. դա հենց այն «հատուկ սարքավորումն» էր, որը մեզ խոստացել էր Յակուտի տրանսպորտի նախարարությունը: Մոտակա գետի հետևում մեզ սպասում էր նաև լեգենդար «շիշիգան»՝ GAZ-66 ռազմական բեռնատարը։
«Մայրուղին ավարտվեց, տղերք»:
Ժամանակը քիչ էր՝ սարերում անձրև էր եկել, գետի ջուրը արագորեն բարձրանում էր, ինչը նշանակում էր, որ մենք պետք է պատրաստվեինք և գնայինք որքան հնարավոր է արագ։ Անցանք առաջին գետը. «Սայգան» մինչև անիվները մխրճվում է ջրի մեջ և հեշտությամբ տեղափոխում ամբողջ խմբին հետևի մոտոցիկլետների հետ մյուս ափ։ Հետագայում մենք որոշեցինք բաժանվել երկու խմբի. մեկը կսկսի շարժվել մայրուղով ԳԱԶ-66-ով, որպեսզի կարողանանք ձկնորսության գնալ տայգայում: Երկրորդ խումբը՝ KamAZ-ով մոտոցիկլավարները, պետք է սպասեին կիվիին (ինչպես իրենց սիրալիրորեն անվանում են նորզելանդացիները):
Մտնելով «շիշիգա»՝ մենք մտանք տայգայի խորքերը։ Առաջին ժամին ճանապարհը համեմատաբար բարվոք էր՝ փոքր առվակներով և լվացված փոսերով։ Հետո սկսվեց անձրևը, ջրափոսերի ջրի մակարդակը սկսեց բարձրանալ։ Մենք նստեցինք ետևում, ծածկված անձրեւանոցներով։ Առվակների հատումը (ավերվել են գրեթե բոլոր հին կամուրջները) դժվարացել է։ Մի տեղ ԳԱԶ-66-ն այնքան ծռված էր, որ թվում էր, թե մենք ամբողջովին խրված ենք, բայց ամեն ինչ կարգին է:
Անձրևն ավելի ուժեղացավ, մենք հաղթահարեցինք հսկայական փոսեր ու փոսեր, որոնք տեղ-տեղ անդունդ էին հիշեցնում։ Ադիգալախ առվից հետո մենք կանգ առանք՝ սպասելու բայքերներին KamAZ-ով։ «Դա շրջապատված է բոլոր կողմերից, այն շուտով չի ավարտվի», - անհանգստացավ ԳԱԶ-66-ի վարորդ Անդրեյը: Մայրուղին ավարտվեց, տղերք, սկսվում է իսկական արտաճանապարհայինը»։
Այս պահին նորզելանդացիները բարձրացել են առաջին ճամբարը և KamAZ բեռնատարով անցել գետի մյուս ափ: Առաջին առվակի շուրջ աղմուկը, որը նրանք պետք է ինքնուրույն անցնեին, ծիծաղելի էր. սկզբում տղաները բարձրացան առվակի խորությունը նայելու քիմիական պաշտպանիչ հագուստով։ Մի քանի օր անց բայքերները քմծիծաղով վերհիշեցին այս դրվագը. այդպիսի առվակներն արդեն նրանց համար անլուրջ ջրափոսեր էին թվում։ Հետո տղաները մի երկու անգամ խրվել են, որ երեքով ստիպված են եղել մոտոցիկլետը հանել։
Օրվա վերջում երկու խմբերին էլ հաջողվեց վերամիավորվել՝ անձրեւը դադարեց, ջրի մակարդակն իջավ, տայգայում խրվելու վտանգն անցավ։ Հաջորդ օրը, չնայած ճանապարհն ավելի խորդուբորդ էր դարձել, վարելն ավելի հեշտ էր, քան նախորդ օրը. եղանակը հիանալի էր, իսկ արևը պայծառ շողում էր։ Մենք ճանապարհ ընկանք անցումների երկայնքով նեղ արահետներով, իսկ ներքևում ընկած էր անվերջ տայգան, իսկ հետևում բլուրները՝ հիանալի տեսարան:
Լաբինկիր սատանա
Երեկոյան հասանք մի կարևոր միջանկյալ կետի՝ Յակուտիայի և Մագադան շրջանի սահմանին։ Չգիտես ինչու, բայքերները ուրախությունից քշել են խարխուլ կամրջի վրա, որտեղից նորզելանդացի Քրիսն իր մոտոցիկլետի հետ անմիջապես ընկել է ջուրը։ Փառք Աստծո, բարձրությունը փոքր էր, իսկ սաղավարտը տեղում էր, զոհեր ու ավերածություններ չկան: Սահմանային անցակետից ոչ հեռու մենք կանգ առանք մի գեղատեսիլ վայրում՝ ժայռոտ ափին, փոթորկոտ գետի մոտ, որտեղից բացվում է տեսարան դեպի ձյունառատ բլուրներ: Մեզնից ոչ հեռու ձյան գլխարկի տակ հսկայական սառցե շերտ կա։ Պարզվեց, որ դա ձյուն չէ, այլ սառույցի բյուրեղներ, որոնք ինչ-որ չափով հիշեցնում են ադամանդները։
Հաջորդ օրը որոշիչ էր լինելու՝ պետք է անցնեինք Ինդիգիրկա գետը։ Ոչ ոք հաստատ չգիտեր, թե արդյոք կա գետի վրայով կամուրջ, որը հնարավոր չէ անցնել։ Ի ուրախություն մեզ՝ մենք տեսանք հին, բայց ֆունկցիոնալ կամուրջ, որի վրա կարելի է նույնիսկ տանկ վարել։ Դրանից հետո մեզ սպասում էր մի քանի օրվա ճամփորդության մեջ առաջին Թոմտոր գյուղը։
Այցելուների համար բավականին դժվար է հասկանալ տեղական անունները։ Օբյեկտների կեսը պատկանում է Tomtor-ին, իսկ օդանավակայանը կոչվում է Oymyakon։ Թոմտորում գիտնականները դեռևս 1930-ականներին չափել են հյուսիսային կիսագնդի ամենացածր ջերմաստիճանը՝ 71,2 աստիճան: Քչերը գիտեն, որ այս արժեքը հաշվարկված է, քանի որ այն ժամանակ ջերմաչափերը չէին կարող աշխատել նման ծանր պայմաններում։ Պաշտոնապես գրանցված ռեկորդը 68 աստիճան է։
Թոմտորում տեղացի երեխաներին տարանք մոտոցիկլետներով զբոսանքի, ինչն աննկարագրելի հաճույք պատճառեց երեխաներին: Իսկ երեկոյան ճանապարհի աշխատողները մեզ տարան զբոսանքի հրաշք ամենագնաց մեքենայով՝ խորհրդային հետագծով զրահափոխադրիչ MTLB: Միայն նման մեքենայով են տեղացի ձկնորսները գնում լեգենդար Լաբինկիր լիճ, որը հայտնի է առասպելական հրեշով՝ Լաբինկիր սատանայով, որն իբր ապրում է մեծ խորություններում։
Վերադարձ դեպի Կոլիմա մայրուղի
Տոմտորում գիշերելուց հետո շարժվեցինք դեպի Կոլիմա դաշնային մայրուղի։ Նախ հասանք Աղայական գետը, որն առաջին հայացքից փոքր էր։ Անձրևների պատճառով ջուրը բարձրացավ ու հոսեց այնքան արագ, որ նույնիսկ ամենագնացները, էլ չեմ խոսում բայքերների մասին, չէին համարձակվում գնալ այնտեղ։ Ստիպված ՈՒԱԶ-ներից մեկը տեղափոխեինք գետով` ամրացնելով ԿամԱԶ-ին: Քիչ անց, ելքից 200 մետր դեպի դաշնային մայրուղի, հանդիպեցինք Կյուբումե գետին, մոտ 100 մետր լայնությամբ այն նույնպես անհնար էր անցնել մոտոցիկլետներով, ուստի մենք վերջին անգամ բեռնեցինք հեծանիվները Սայգայի հետևի մասում: ժամանակ.
Ճաշելուց և վառելիքը լիցքավորելուց հետո մենք սկսեցինք շարժվել դեպի Յակուտսկ՝ վերբեռնելով մեր իրերը երկու UAZ-ի մեջ։ Այն ժամանակ մենք դեռ չգիտեինք, թե ինչ է մեզ սպասվում։ Ամեն ինչ սկսվեց նրանից, որ, հեռանալով մայրուղուց, նորզելանդացիները շտապեցին մյուս ուղղությամբ՝ Մագադան. դժվարությամբ հնարավոր եղավ նրանց հետ վերադարձնել։ Սկզբում ճանապարհը քիչ թե շատ բարեկարգ էր, հետո սկսվեցին երկար վերանորոգման գոտիները։ Ճանապարհին ինչ-որ պահի հանդիպեցինք առվակներ ու գետեր, որոնք լողալով անցանք, ինչպես հին Կոլիմայի ճանապարհին։ Այն, որ մենք վարում էինք դաշնային մայրուղով, ավելի ու ավելի քիչ էր հիշվում:
Գիշերվա մոտ մի շարք անախորժություններ եղան։ Նախ, Քրիսն իր մոտոցիկլետով ընկավ հորդառատ առվակի մեջ՝ թրջվելով միջով: Ջուրը մտավ մոտոցիկլետի շարժիչի մեջ և այն չգործարկվեց, ուստի նրանք որոշեցին բեռնել հեծանիվը UAZ-ի հետևի մասում: Քրիսը վրդովված էր, նկատելիորեն նյարդայնանում էր և նույնիսկ ցանկանում էր սկզբում հեծանիվը թիկունքում քշել: Ավելի ուշ UAZ-ը պարբերաբար կանգ է առել մեռնող շնչափողի մալուխի պատճառով:
Եվ հիմա, հինգ ժամ ճանապարհորդությունից հետո, մենք բարձրանում ենք «Սև սեղմակը»՝ մի քանի հարյուր մետր բարձրության վրա ժայռերի մեջ փորված ճանապարհ: Բավականին դժվար է դա ճանապարհ անվանել, մեզ հաջողվում է շարժվել 30–40 կմ/ժ-ից ոչ ավելի արագությամբ, բայց առաջ ենք շարժվում։ Ինչ-որ պահի կանգ ենք առնում հանգստանալու, մեքենաներից իջնում ու դողում։ Մթնշաղ, ամենուր մոխրագույն մառախուղ, աջ կողմում գորշ երկինք բարձրացող զառիթափ ժայռ է, ձախում՝ ժայռ, որի խորքերից լսվում է լեռնային գետի խշշոցը։ Տեղացիներն ասում են, որ ժամանակին անցուղին շատ նեղ է եղել, մեքենաները հաճախ են վայր ընկել։
Ուղևորություն դեպի Խանդիգա
Լեռներից իջնելով՝ մենք քշում ենք ևս մի քանի ժամ և առավոտյան՝ արդեն լուսադեմին, հասնում ենք Խանդիգա քաղաք։ Այստեղ տեղի է ունենում մեկ այլ տհաճ պատմություն՝ կապը մեր մոտոցիկլետների խմբի հետ կորել է։ Նրանց բջջային հեռախոսները չեն աշխատում և չեն արձագանքում արբանյակին: Մենք խուճապի մատնվեցինք, շրջեցինք տեղի հյուրանոցներով և մտածեցինք, թե ինչ կարող է պատահել նրանց հետ։ Ի վերջո, մենք պայմանավորվեցինք, որ տղաները թույլ չեն տա իրենց վիրավորել, նրանք ունեին գումար և հեռախոսահամարներ. Ավելի ուշ պարզվել է, որ մոտոցիկլավարները շատ հոգնած են եղել ճանապարհին և որոշել են գիշերել Թեպլի Կլյուչ գյուղում, որտեղ կապ չկար։ Գիշերը անծանոթ տանը նրանք հանդիպեցին շիշիգայի վարորդ Անդրեյին, ով անվճար գիշերակաց էր կազմակերպել բայքերների համար։
Այդ նույն օրը մենք որոշեցինք մեքենայով գնալ դեպի Ալդան գետը, որպեսզի հանգստանանք Յակուտսկ տանող դժվարին ճանապարհից առաջ: Մենք լաստանավով անցանք գետը՝ մեր բոլոր իրերը բարձելով «բոքոնի» մեջ և ճամբար դրեցինք ափին։ Հաջորդ օրը, մոտ 100 կմ անցնելուց հետո, UAZ-ի փոխանցման տուփը խցանվել է, բայց հետո, ինչ-որ հրաշքով, ամեն ինչ ինքնուրույն վերադարձել է իր բնականոն հունին: Զգացվում էր, որ տայգան չի ուզում մեզ բաց թողնել։
Յակուտսկի ճանապարհին
Յակուտսկ տանող ճանապարհի վերջին կիլոմետրերը իսկական սթրես են դարձել մոտոցիկլավարների համար։ Կոլիմայի մայրուղին այս վայրում ունի կավե մակերես. ասֆալտ է փռված միայն մեջ բնակեցված տարածքներ(օրինակ՝ Չուրապչա գյուղի մոտ), և նույնիսկ այն ժամանակ՝ ոչ ամենուր։ Չոր ժամանակ օդում փոշու խիտ մառախուղ է. մառախուղի պատճառով վազանցը չափազանց դժվար է և վտանգավոր, հնարավոր է՝ չտեսնես հսկայական փոս կամ քար: Ճանապարհի վերջին 200 կմ-ի ընթացքում բայքերները ծակել են երեք անվադող։ Արդյունքում մոտոցիկլավարները լաստանավ են հասել Լենայի վրայով ամբողջովին փոշու մեջ: Տեղացի վարորդները վախեցնում էին մեզ լաստանավի համար հսկայական հերթերով. նրանք մեզ նույնիսկ պատմեցին խցանման մասին, որում իրենք մնացել էին երկու շաբաթ: Ո՞ւր ենք մենք, մոսկվացիներ, մեր երեք ժամանոց խցանումներով։ Բայց մենք բախտավոր էինք և տեղ հասանք նավի մեկնման ժամանակին: Մեկ ժամ անց մենք Յակուտսկում էինք, որտեղ ապամոնտաժեցինք մոտոցիկլետները, ուղարկեցինք տուն, իսկ մենք ինքներս ինքնաթիռով թռանք Մոսկվա։
Իվան Բուրանով
Այն կառուցվել է Ստալինի զոհերի ոսկորների վրա
Ավելի քան 12 միլիոն «ժողովրդի թշնամիներ» մահացել են ռուսական Գուլագի սարսափելի ճամբարներում։ Նրանցից շատերը թաղված են հենց այն մայրուղու հիմքում, որը նրանք ստիպված են եղել կառուցել։ Ստալինի ահաբեկչության կենտրոն տանող ճանապարհը երկար ու ցավոտ ստացվեց։ Բայց ծառերի մի փոքրիկ խմբի հետևում հայտնվեց մի ճամբար։ Հենց այստեղ են պահվել տուժածները Ստալինյան ռեպրեսիաները, ով ստրուկների պես տքնեց և մեռավ կառուցելու տխրահռչակ Կոլիմա մայրուղին, որը կոչվում է ոսկորների ճանապարհ և որը Խանդիգան կապում է Ռուսաստանի ծայր հյուսիս-արևելքում գտնվող Մագադան նավահանգստային քաղաքի հետ...
Մոծակներով պատված ու խեղդող ճահիճի մեջտեղում, ամառվա հեղձուցիչ շոգին, բանտարկյալների կողմից կառուցված լեռնային ճանապարհից ոչ հեռու, կանգնած է փայտե բարաքը, որը սևացել է ավելի քան կեսդարյա անտեսումից: Զորանոցի տանիքը մասամբ փլուզվել էր, պատերը տարիքի հետ շեղվել էին։ Բայց փոքրիկ խրճիթը վառ պատկերացում է տալիս ողբերգական պատմությունայս հեռավոր շրջանը, որտեղ հազարավոր բանտարկյալներ կամ դատապարտյալներ ապրում էին հարկադիր աշխատանքի ճամբարներում աներևակայելի դժվարությունների և դժվարությունների պայմաններում:
Ճաղերը, որոնց հետևում կանգնած էին Ստալինի «ժողովրդի թշնամիները» դեռևս կախված են պատուհանի շրջանակից։ Սենյակում տեղադրված փոքրիկ վառարանը խոսում է այն մասին, թե ինչպես են բանտարկյալները փորձում գոյատևել դաժան ցուրտ ձմեռները։ Դրա մասին են վկայում նաև դռան շրջանակի անցքերից ողորմելիորեն դուրս ցցված լաթերը։ Փշալարից հարթ ցանկապատը տանում է դեպի դարպասը, որն այնտեղ գնացողների համար ծառայել է որպես մուտք դեպի անդրշիրիմյան աշխարհ։ Շատերն այնտեղ մնացին ընդմիշտ, բայց գերեզմաններ չկան, որ հավերժացնեն նրանց հիշատակը։ Նրանք, ովքեր ամեն գիշեր գնդակահարվում էին պահակախմբի կողմից, կամ ովքեր պարզապես մահանում էին հոգնածությունից, սովից և ցրտից, թաղվում էին ուղիղ ճանապարհի տակ, երբ երթուղին կառուցվում էր: Մարդիկ դարձան ոսկորների այս 1600 կիլոմետր երկարությամբ ճանապարհի հիմքը։ Ճամբարի հեռավորությունը, ինչպես նաև այս անապատում ապրող արջերը զրկեցին փախուստի ցանկացած հույսից:
Անվերջ հոսք դեպի դժոխք...
Ճանապարհ.Իսկական ցնցում է ճամբարների գոյության ապացույցների հայտնաբերումը բռնապետի մահից տասնամյակներ անց՝ 1953 թվականին: Այդ դարաշրջանի սարսափելի ժառանգությունը շարունակում է պառակտել Ռուսաստանը, որտեղ շատերը դեռ հարգում են Ստալինին որպես այն մարդուն, ով առաջնորդեց իրենց հաղթանակին Երկրորդ համաշխարհային պատերազմում նացիստական Գերմանիայի դեմ, և որտեղ, ինչպես հին ասացվածքն է ասում, մարդկանց կեսը նստած էր, իսկ մյուս կեսը. պահպանում էր նրանց։
Խանդիգայից 225 կիլոմետր հեռավորության վրա գտնվող գլխավոր մայրուղուց դեպի Տոպոլինոյե գյուղ տանող այս ճանապարհի երկայնքով ճամբարների մեծ մասը փակվեց 1950-ականների կեսերին, երբ ԽՍՀՄ նոր առաջնորդ Նիկիտա Խրուշչովը փորձեց վերջ տալ դեսպոտիզմին, որն առաջացրել էր Ստալինի անձի պաշտամունքը: Մյուսները ջնջվել են պատմական հիշողությունմարդիկ, ովքեր վառելափայտ էին հավաքում. Այսօր էլ ճամբար հասնելու համար պետք է իսկական մարաթոն ավարտես։ Յակուտսկից (տարածաշրջանի մայրաքաղաքը, որը գտնվում է Մոսկվայից արևելք վեց ժամային գոտիներում) մինչև Խանդիգա մեքենայով և լաստանավով 12 ժամ ճանապարհ է: Խանդիգան իր գոյությամբ պարտական է Գուլագին. գյուղը հայտնվել է 1939 թվականին, երբ այստեղ բացվեցին առաջին ճամբարները։ Այսօր Խանդիգան կիսաքանդ գյուղ է, որը գտնվում է անկման վիճակում, որը չի ցանկանում հիշել իր անցյալը: Գուլագի զոհերի հուշարձան չկա, իսկ մասնավոր թանգարանը վերջերս փակվեց։ Տեղի պատմության ուսուցչուհի Ալբինա Նիկոլաևայի խոսքով, մոտ 800 հազար մարդ անցել է «ոսկորների ճանապարհով» դեպի ճամբարներ։ Երթուղին կառուցվել է, որպեսզի պրոլետարական պետությունը կարողանա ոսկի արդյունահանել այս տարածաշրջանում։ Եվ դա ստացվել է նաև ստրուկների աշխատանքով։
Մնացել են միայն հուշարձանները։ Ու հիշողություն...
«Սկզբում նախատեսում էին երկաթգիծ կառուցել, բայց հետո սկսվեց պատերազմը և որոշվեց կառուցել մայրուղի։ Աշխատանքները սկսվել են 1941 թվականին, իսկ 1943 թվականին արդեն անցել էր 735 կիլոմետր»,- ասում է 57-ամյա Նիկոլաեւան։ -Սկզբում հիմնականում քաղբանտարկյալներ կային, սակայն պատերազմի ժամանակ նրանց համալրեցին նրանք, ովքեր հայտնվեցին Գերմանիայի կողմից օկուպացված տարածքներում։ Գյուղացիներ կային, ովքեր ընդդիմանում էին Ստալինի կոլեկտիվացման ծրագրին իրենց մասնավոր ֆերմաների պատճառով, ինչպես նաև մարդիկ, ովքեր հանցագործություն էին կատարում. այն ժամանակ դուք կարող էիք տասը տարի մնալ ճամբարում՝ պարզապես ինչ-որ բան գողանալու համար»:
«Ճամբարներն անվանվել են այն կիլոմետրային դիրքերից, որտեղ դրանք գտնվում էին: Ճանապարհի շինարարության վրա աշխատող մարդկանց համար մի քիչ ավելի հեշտ էր, քան հանքերում աշխատողների համար. նրանք զոհվեցին հսկայական թվով... Ամռանը այստեղ շոգը կարող է հասնել մինչև 40 աստիճան, իսկ ձմռանը. մինչեւ մինուս 60. Նրանք աշխատում էին օրական 15 ժամ, ուտում էին միայն շիլա ու հաց, ապրում էին ճահիճներով շրջապատված ճամբարներում։ Սանիտարական պայմանները սարսափելի էին...
Շատ բանտարկյալներ վերականգնվեցին, երբ ճամբարները փակվեցին և լքեցին այս վայրերը, իսկ մնացածները մնացին Խանդիգայում: «Նրանց մեծ մասը երկար չապրեց, քանի որ ճամբարներում կյանքը շատ դժվար էր։ Բայց նրանց և նրանց նախկին պահակախմբի միջև ոչ մի տհաճ բան երբեք չի առաջացել»,- հիշում է Նիկոլաևան:
Մարդիկ չէին խղճում...
Խանդիգայից 60 կիլոմետր դեպի արևելք շրջադարձ կա դեպի Տոպոլինոյե, որտեղ կային առնվազն կես տասնյակ ճամբարներ, այդ թվում՝ կանանց համար նախատեսված ճամբարներ։ Առջևս կանգնած էր յոթ ժամ խորդուբորդ ճանապարհորդություն ամենագնացով, տասը գետի անցումներ և 150 կիլոմետր խորդուբորդ ուղիներ, քանի որ ես որոշեցի հասնել այս ճամբարներ:
2008 թվականին Մենկուլե գետի վրայով նոր կամուրջ է կառուցվել, որը փոխարինել է 1951 թվականին բանտարկյալների կողմից կառուցված հին կամուրջին։ Մոտակայքում կա խաչ՝ ի հիշատակ «1937-2008 թվականների ռուս կամուրջ կառուցողների»։ Եվ ոչ մի խոսք ճամբարների մասին:
Վերադառնալով Կոլիմայի մայրուղի, ես հայտնվեցի Թեպլի Կլյուչ գյուղում։ Այնտեղ մի փոքրիկ թանգարան կա՝ ի հիշատակ Գուլագի ճամբարների: Քարտեզը ցույց է տալիս, թե Ստալինի օրոք ինչպես է ընդլայնվել ճամբարների շինարարությունը։ Եթե 1930 թվականին կար 6000 բանտարկյալ, ապա նրա մահվան պահին ճամբարներում արդեն 12 միլիոն մարդ կար։ Բանտարկյալները կառուցել են Teply Klyuch-ը և նրա փոքրիկ օդանավակայանը, որն օգտագործվում էր ամերիկացիների կողմից Երկրորդ համաշխարհային պատերազմի ժամանակ մատակարարելու համար: Ռուսական բանակինքնաթիռներ. «Մագադանի մայրուղին աշխարհի ամենամեծ գերեզմանոցն է», - ասում է թանգարանի համադրող Նադեժդա Նաերխանովան: «Այս ճանապարհին ամեն օր զոհվում էր առնվազն 25 մարդ, որոնց մեծ մասի մասին ոչ ոք ոչինչ չգիտի։ Ոսկորներն անընդհատ ջրի երես են դուրս գալիս։ Մենք փորձում ենք պահպանել այս մարդկանց հիշատակը»։
Սա շատ կարևոր է, քանի որ միայն այս տարածքում կային հարյուրից ավելի ճամբարներ։ «Դա մարդկանց ինչ-որ հսկա հոսք էր, փոխակրիչ, որի մեջ նույնիսկ 12 տարեկան երեխաներ կային։ Պապս ճամբարներից մեկում պահակ էր աշխատում, բայց չէր սիրում այդ մասին խոսել։ Նա միայն ասաց, որ դրանք մոխրագույն, սարսափելի վայրեր են, որտեղ մարդիկ անընդհատ սոված են ու տառապում ցրտից»։
Մինչև Մագադան կա 1126 կիլոմետր և հազարավոր կյանքեր...
Բանտարկյալների կյանքը.«Ամեն անգամ, երբ խաշ էին բերում... բոլորն ուզում էին գոռալ ու լաց լինել։ Մենք պատրաստ էինք վախից գոռալ, քանի որ ապուրը կարող էր ջրալի լինել։ Եվ երբ հրաշք տեղի ունեցավ, և թխվածքը թանձրացավ, մենք չհավատացինք դրան և փորձեցինք հնարավորինս դանդաղ ուտել: Բայց նույնիսկ թանձր ապուրի հետ մեկտեղ ստամոքսում ծծող ցավ կար, որովհետև մենք շատ երկար էինք սովամահ եղել։ Մարդկային բոլոր հույզերը՝ սեր, բարեկամություն, նախանձ, ընկերների հանդեպ հոգատարություն, կարեկցանք, փառքի ծարավ, ազնվություն, թողեցին մեզ մեր մարմիններից հալված մսի հետ միասին»,- այս մասին գրել է Վարլամ Շալամովն իր «Կոլիմայի պատմություններում»։
«Եվ Կոլիման ամենամեծ և ամենահայտնի կղզին էր, Գուլագի այս զարմանահրաշ երկրի դաժանության բևեռը... գրեթե անտեսանելի, գրեթե ոչ նյութական երկիր, որը բնակեցված էր բանտարկյալներով», - գրել է Ալեքսանդր Սոլժենիցինը այս հողերի մասին: նրա «Գուլագ արշիպելագը» գիրքը։
Հետքեր, հետքեր...
Ստալինյան տեռորի նյութական ու ֆիզիկական հետքերը կարող են ժամանակի ընթացքում մարել, սակայն խորհրդային բռնապետը ուրվականի պես շարունակում է հետապնդել ռուսներին: Այս աշնանը Ռուսաստանի նախագահ Դմիտրի Մեդվեդևը կանգնած է կարևոր ընտրության առաջ՝ հավանություն տալ-չհաստատել «ապաստալինացման» համապարփակ ծրագիրը, որն առաջարկվել է իր մարդու իրավունքների հանձնաժողովի կողմից՝ որպես վճռական ընդմիջում ռեպրեսիաների դարաշրջանից:
Հանձնաժողովի ամենաակնառու պահանջն է՝ հուղարկավորել Խորհրդային պետության հիմնադիր Վլադիմիր Լենինի աճյունը։ Սակայն ստալինյան ռեժիմի զոհերի մասին ամբողջական հաշիվ տալու նրա կոչը շատ ավելի պայթյունավտանգ է: Հանձնաժողովը ցանկանում է, որ որպես «իսկական հայրենասիրության դրսեւորում», յուրաքանչյուր քաղաքում կանգնեցվեն նրա հուշարձանները, որպեսզի. պետական արխիվներ, որը թույլ է տալիս «փաստաթղթավորել զանգվածային գերեզմանների վայրերը մինչև ամենափոքր մանրամասները»:
Հանձնաժողովը եզրակացրեց, որ ռուսները պետք է «դադարեն թաքցնել իրենցից սարսափելի ճշմարտությունը մեր երկրում կատարված հանցագործությունների մասին»։
Այստեղից շատ բան այլ կերպ կերեւա...
Անվանեք մեղավորներին և վերականգնեք անունները անմեղ զոհեր-Սա ցավոտ և միևնույն ժամանակ մաքրագործող գործընթաց կլինի մի հասարակության համար, որը երբեք ամբողջությամբ չի անդրադարձել իր անցյալին...
...Մեդվեդևը շատ ավելի խստորեն դատապարտում է Ստալինի հանցագործությունները, քան նրա նախորդ Վլադիմիր Պուտինը, այժմ վարչապետ: Նախագահի պաշտոնում նրա առաջին ժամկետը կարող է լիակատար հիասթափություն լինել, եթե նա չկատարի ապաստալինացման իր որոշումը՝ նախքան Կրեմլում իր տեղը Պուտինին զիջելը: Բայց Մեդվեդևի երկրորդ նախագահական ժամկետը, որն ապահովված է ապաստալինացման նրա համարձակ նախաձեռնությամբ, նրան կվերածի «Մոսկվայի գարնան» իսկական առաջնորդի, որը կարող է վերջնականապես դուրս բերել Ռուսաստանին բռնակալի ստվերից…
Թոնի Հելփին, The Times (Մեծ Բրիտանիա)
Ավելի քան 12 միլիոն «ժողովրդի թշնամիներ» մահացել են ռուսական Գուլագի սարսափելի ճամբարներում։ Նրանցից շատերը թաղված են հենց այն մայրուղու հիմքում, որը նրանք ստիպված են եղել կառուցել։ Ստալինի ահաբեկչության կենտրոն տանող ճանապարհը երկար ու ցավոտ ստացվեց։ Բայց ծառերի մի փոքրիկ խմբի հետևում հայտնվեց մի ճամբար։
Հենց այստեղ են պահվել Ստալինի ռեպրեսիաների զոհերը, ովքեր աշխատել և մահացել են որպես ստրուկներ կառուցելու տխրահռչակ Կոլիմա մայրուղին, որը հայտնի է որպես Ոսկորների ճանապարհ, որը միացնում է Խանդիգան Ռուսաստանի հեռավոր հյուսիս-արևելքում գտնվող Մագադան նավահանգստային քաղաքի հետ:
Մոծակներով պատված ու խեղդող ճահիճի մեջտեղում, ամառվա հեղձուցիչ շոգին, բանտարկյալների կողմից կառուցված լեռնային ճանապարհից ոչ հեռու, կանգնած է փայտե բարաքը, որը սևացել է ավելի քան կեսդարյա անտեսումից: Զորանոցի տանիքը մասամբ փլուզվել էր, պատերը տարիքի հետ շեղվել էին։ Բայց փոքրիկ խրճիթը վառ պատկերացում է տալիս այս հեռավոր շրջանի ողբերգական պատմության մասին, որտեղ հազարավոր բանտարկյալներ կամ դատապարտյալներ ապրում էին հարկադիր աշխատանքի ճամբարներում աներևակայելի դժվարությունների և դժվարությունների պայմաններում:
Ճաղերը, որոնց հետևում կանգնած էին Ստալինի «ժողովրդի թշնամիները» դեռևս կախված են պատուհանի շրջանակից։ Սենյակում տեղադրված փոքրիկ վառարանը խոսում է այն մասին, թե ինչպես են բանտարկյալները փորձում գոյատևել դաժան ցուրտ ձմեռները։ Դրա մասին են վկայում նաև դռան շրջանակի անցքերից ողորմելիորեն դուրս ցցված լաթերը։ Փշալարից հարթ ցանկապատը տանում է դեպի դարպասը, որն այնտեղ գնացողների համար ծառայել է որպես մուտք դեպի անդրշիրիմյան աշխարհ։ Շատերն այնտեղ մնացին ընդմիշտ, բայց գերեզմաններ չկան, որ հավերժացնեն նրանց հիշատակը։ Նրանք, ովքեր ամեն գիշեր գնդակահարվում էին պահակախմբի կողմից, կամ ովքեր պարզապես մահանում էին հոգնածությունից, սովից և ցրտից, թաղվում էին ուղիղ ճանապարհի տակ, երբ երթուղին կառուցվում էր: Մարդիկ դարձան ոսկորների այս 1600 կիլոմետր երկարությամբ ճանապարհի հիմքը։ Ճամբարի հեռավորությունը, ինչպես նաև այս անապատում ապրող արջերը ոչնչացրեցին փախուստի ցանկացած հույս:
Իսկական ցնցում է ճամբարների գոյության ապացույցների հայտնաբերումը բռնապետի մահից տասնամյակներ անց՝ 1953 թվականին: Այդ դարաշրջանի սարսափելի ժառանգությունը շարունակում է պառակտել Ռուսաստանը, որտեղ շատերը դեռ հարգում են Ստալինին որպես այն մարդուն, ով առաջնորդեց իրենց հաղթանակին Երկրորդ համաշխարհային պատերազմում նացիստական Գերմանիայի դեմ, և որտեղ, ինչպես հին ասացվածքն է ասում, մարդկանց կեսը նստած էր, իսկ մյուս կեսը. պահպանում էր նրանց։
Խանդիգայից 225 կիլոմետր հեռավորության վրա գտնվող գլխավոր մայրուղուց դեպի Տոպոլինոյե գյուղ տանող այս ճանապարհի երկայնքով ճամբարների մեծ մասը փակվեց 1950-ականների կեսերին, երբ ԽՍՀՄ նոր առաջնորդ Նիկիտա Խրուշչովը փորձեց վերջ տալ դեսպոտիզմին, որն առաջացրել էր Ստալինի անձի պաշտամունքը: Մյուսները պատմական հիշողությունից ջնջվել են վառելափայտ հավաքող մարդկանց կողմից: Այսօր էլ ճամբար հասնելու համար պետք է իսկական մարաթոն ավարտես։ Յակուտսկից (տարածաշրջանի մայրաքաղաքը, որը գտնվում է Մոսկվայից արևելք վեց ժամային գոտիներում) մինչև Խանդիգա մեքենայով և լաստանավով 12 ժամ ճանապարհ է: Խանդիգան իր գոյությամբ պարտական է Գուլագին. գյուղը հայտնվել է 1939 թվականին, երբ այստեղ բացվեցին առաջին ճամբարները։ Այսօր Խանդիգան կիսաքանդ գյուղ է, որը գտնվում է անկման վիճակում, որը չի ցանկանում հիշել իր անցյալը: Գուլագի զոհերի հուշարձան չկա, իսկ մասնավոր թանգարանը վերջերս փակվեց։ Տեղի պատմության ուսուցչուհի Ալբինա Նիկոլաևայի խոսքով, մոտ 800 հազար մարդ անցել է «ոսկորների ճանապարհով» դեպի ճամբարներ։ Երթուղին կառուցվել է, որպեսզի պրոլետարական պետությունը կարողանա ոսկի արդյունահանել այս տարածաշրջանում։ Եվ դա նույնպես ստացվել է ստրուկների աշխատանքով։
«Սկզբում նախատեսում էին երկաթգիծ կառուցել, բայց հետո սկսվեց պատերազմը և որոշվեց կառուցել մայրուղի։ Աշխատանքները սկսվել են 1941 թվականին, իսկ 1943 թվականին արդեն անցել էր 735 կիլոմետր»,- ասում է 57-ամյա Նիկոլաեւան։
«Սկզբում հիմնականում քաղբանտարկյալներ կային, սակայն պատերազմի ժամանակ նրանց համալրեցին նրանք, ովքեր հայտնվեցին Գերմանիայի կողմից օկուպացված տարածքներում։ Գյուղացիներ կային, ովքեր ընդդիմանում էին Ստալինի կոլեկտիվացման ծրագրին իրենց մասնավոր ֆերմաների պատճառով, ինչպես նաև մարդիկ, ովքեր հանցագործություն էին կատարում. այն ժամանակ դուք կարող էիք տասը տարվա ազատազրկման դատապարտվել՝ պարզապես ինչ-որ բան գողանալով»:
«Ճամբարներն անվանվել են այն կիլոմետրային դիրքերից, որտեղ դրանք գտնվում էին: Ճանապարհի շինարարության վրա աշխատող մարդկանց համար մի քիչ ավելի հեշտ էր, քան հանքերում աշխատողների համար. նրանք մեծ թվով զոհվեցին»:
«Ամռանը այստեղ շոգը կարող է հասնել մինչև 40 աստիճան, իսկ ձմռանը` մինչև մինուս 60, նրանք աշխատում էին օրական 15 ժամ, ուտում էին միայն շիլա և հաց, ապրում էին ճահիճներով շրջապատված ճամբարներում: Սանիտարական պայմաններն ահավոր էին»։
Շատ բանտարկյալներ վերականգնվեցին, երբ ճամբարները փակվեցին և լքեցին այս վայրերը, իսկ մնացածները մնացին Խանդիգայում։ «Նրանց մեծ մասը երկար չապրեց, քանի որ ճամբարներում կյանքը շատ դժվար էր։ Բայց նրանց և նրանց նախկին պահակախմբի միջև ոչ մի տհաճ բան երբեք չի առաջացել»,- հիշում է Նիկոլաևան:
Խանդիգայից 60 կիլոմետր դեպի արևելք շրջադարձ կա դեպի Տոպոլինոյե, որտեղ կային առնվազն կես տասնյակ ճամբարներ, այդ թվում՝ կանանց համար նախատեսված ճամբարներ։ Առջևս կանգնած էր յոթ ժամ խորդուբորդ ճանապարհորդություն ամենագնացով, տասը գետի անցումներ և 150 կիլոմետր խորդուբորդ ուղիներ, քանի որ ես որոշեցի հասնել այս ճամբարներ:
2008 թվականին Մենկուլե գետի վրայով նոր կամուրջ է կառուցվել, որը փոխարինել է 1951 թվականին բանտարկյալների կողմից կառուցված հին կամուրջին։ Մոտակայքում կա խաչ՝ ի հիշատակ «1937-2008 թվականների ռուս կամուրջ կառուցողների»։ Եվ ոչ մի խոսք ճամբարների մասին:
Վերադառնալով Կոլիմայի մայրուղի, ես հայտնվեցի Թեպլի Կլյուչ գյուղում։ Այնտեղ մի փոքրիկ թանգարան կա՝ ի հիշատակ Գուլագի ճամբարների: Քարտեզը ցույց է տալիս, թե Ստալինի օրոք ինչպես է ընդլայնվել ճամբարների շինարարությունը։ Եթե 1930 թվականին կար 6000 բանտարկյալ, ապա նրա մահվան պահին ճամբարներում արդեն 12 միլիոն մարդ կար։ Բանտարկյալները կառուցել են Տեպլի Կլյուչը և նրա փոքրիկ օդանավակայանը, որն օգտագործվում էր ամերիկացիների կողմից Երկրորդ համաշխարհային պատերազմի ժամանակ ռուսական բանակին ինքնաթիռներ մատակարարելու համար:
«Մագադանի մայրուղին աշխարհի ամենամեծ գերեզմանոցն է», - ասում է թանգարանի համադրող Նադեժդա Նաերխանովան: «Այս ճանապարհին ամեն օր զոհվում էր առնվազն 25 մարդ, որոնց մեծ մասի մասին ոչ ոք ոչինչ չգիտի։ Ոսկորներն անընդհատ ջրի երես են դուրս գալիս։ Մենք փորձում ենք պահպանել այս մարդկանց հիշատակը»։
Սա շատ կարևոր է, քանի որ միայն այս տարածքում կային հարյուրից ավելի ճամբարներ։
«Դա մարդկանց ինչ-որ հսկա հոսք էր, փոխակրիչ, որի մեջ նույնիսկ 12 տարեկան երեխաներ կային։ Պապս ճամբարներից մեկում պահակ էր աշխատում, բայց չէր սիրում այդ մասին խոսել։ Նա միայն ասաց, որ դրանք մոխրագույն, սարսափելի վայրեր են, որտեղ մարդիկ անընդհատ սոված են ու տառապում ցրտից»։
Բանտարկյալների կյանքը
«Ամեն անգամ, երբ խաշ էին բերում... բոլորն ուզում էին գոռալ ու լաց լինել։ Մենք պատրաստ էինք վախից գոռալ, քանի որ ապուրը կարող էր ջրալի լինել։ Եվ երբ հրաշք տեղի ունեցավ, և թխվածքը թանձրացավ, մենք չհավատացինք դրան և փորձեցինք հնարավորինս դանդաղ ուտել: Բայց նույնիսկ թանձր ապուրի հետ մեկտեղ ստամոքսում ծծող ցավ կար, որովհետև մենք շատ երկար էինք սովամահ եղել։ Մարդկային բոլոր հույզերը՝ սեր, բարեկամություն, նախանձ, ընկերների հանդեպ հոգատարություն, կարեկցանք, փառքի ծարավ, ազնվություն, թողեցին մեզ մեր մարմիններից հալված մսի հետ միասին»,- այս մասին գրել է Վարլամ Շալամովն իր «Կոլիմայի պատմություններում»։
«Եվ Կոլիման ամենամեծ և ամենահայտնի կղզին էր, Գուլագի այս զարմանահրաշ երկրի դաժանության բևեռը... գրեթե անտեսանելի, գրեթե ոչ նյութական երկիր, որը բնակեցված էր բանտարկյալներով», - գրել է Ալեքսանդր Սոլժենիցինը այս հողերի մասին: նրա «Գուլագ արշիպելագը» գիրքը։
Ստալինյան տեռորի նյութական ու ֆիզիկական հետքերը կարող են ժամանակի ընթացքում մարել, սակայն խորհրդային բռնապետը ուրվականի պես շարունակում է հետապնդել ռուսներին: Այս աշնանը նախագահ Մեդվեդևը կանգնած է կարևոր ընտրության առաջ՝ հավանություն տալ-չհաստատել «ապաստալինացման» համապարփակ ծրագիրը, որն առաջարկվել է իր մարդու իրավունքների հանձնաժողովի կողմից՝ որպես վճռական ընդմիջում ռեպրեսիաների դարաշրջանից:
Հանձնաժողովի ամենաակնառու պահանջն է՝ հուղարկավորել Խորհրդային պետության հիմնադիր Վլադիմիր Լենինի աճյունը։ Սակայն ստալինյան ռեժիմի զոհերի մասին ամբողջական հաշիվ տալու նրա կոչը շատ ավելի պայթյունավտանգ է: Հանձնաժողովը ցանկանում է, որ նրա համար հուշարձաններ կանգնեցնեն յուրաքանչյուր քաղաքում՝ որպես «իսկական հայրենասիրության դրսևորում», և բացվեն պետական արխիվները՝ «զանգվածային գերեզմանների վայրերը ամենափոքր մանրամասնությամբ փաստաթղթավորելու համար»:
Հանձնաժողովը եզրակացրեց, որ ռուսները պետք է «դադարեն թաքցնել իրենցից սարսափելի ճշմարտությունը մեր երկրում կատարված հանցագործությունների մասին»։
Ոճրագործների անուններ տալը և անմեղ զոհերի անունները վերականգնելը ցավոտ և միաժամանակ մաքրող գործընթաց կլինի մի հասարակության համար, որը երբեք ամբողջությամբ չի անդրադարձել իր անցյալին:
Մեդվեդևը շատ ավելի խստորեն դատապարտում է Ստալինի հանցագործությունները, քան նրա նախորդը՝ այժմ վարչապետ Վլադիմիր Պուտինը: Նախագահի պաշտոնում նրա առաջին ժամկետը կարող է լիակատար հիասթափություն լինել, եթե նա չկատարի ապաստալինացման իր որոշումը՝ նախքան Կրեմլում իր տեղը Պուտինին զիջելը: Սակայն Մեդվեդևի երկրորդ նախագահական ժամկետը, որը ամրապնդվում է նրա համարձակ ապաստալինացման նախաձեռնությամբ, նրան կվերածի «Մոսկվայի գարնան» իսկական առաջնորդի, որը կարող է վերջնականապես դուրս բերել Ռուսաստանին բռնակալի ստվերից: